KN34PC - PC POWER'S

Внимание - ТОКЪТ "ХАПЕ" и то лошо :-( особенно самонадеяните и незапознатите със схемите и проблемите!

Философията почва от чука и ммм...та :) + два инструмента - дрелка и флекс! След или може би преди това дрябва да откриете и придобиете някакво импулсно захранване за PC и по възможност AT (не ATX, макар, че по принцип и те да стават, но не Ви препоръчвам!) и то от тези с по-голям импулсен трансформатор и на платката да присъства интегралка с цифрички 494 или 7500, чиито стуктура и предназначение са идентични.

Следващото е да се поровите в CQHAM.RU, RADIOFANAT или други познати Ви сайтове, да се позапознаете най-вече със схемите и описанията на AT PC POWERS и тяхната преработка.

Вижте как изглеждат платките им:

Преработката по най-бърз и лесен начин се състои в това да отстраните двойния шотки диод на 5V и един-два излишни електролитни кондензатора след пръстена (дросел). След това трябва да се сменят двойния шотки диод на 12-те волта с 20-30 амперов от типа SBL2040CT, SBL3040CT, PBYR 2545CT или подобен. Желателно е електролитът 470-1000μF/16V да стане 2000-3000μF/25V и особенно препоръчително двата големи мрежови електрлолита да станат от 220μF на 330μF/200V че и нагоре. А и 4-те диода или грец модула, ако е с такъв, да са за 2А и нагоре по възможност. Ако липсва дросел на 220V (Мястото му е "заето" от две мостчета!) то или си навийте на пръстен 15-25mm 20-на навивки, или изнамерете някакъв такъв за да намалите смущенията, които са особенно осезаеми в късовълновите обхвати. В повечето случай помага! Предпазителя варира между 5-6 до 10А и в никакъв случай не махайте варистора на входа на мрежата, поставен да подтиска I-пика при зареждането на електролитите!

Следващата стъпка е да подберете и разположите един R 100-200 Ом / 1W в изхода между 5V и 12 V като стойността му зависи от наличния R между 5V и маса. Задачата е да се получи пак на изходите 5V и 12V задължително! Накрая намирате 1-во краче на интегралката и по-точно R-а към маса. Обикновено е 2.2 до 4.7 ком. Вашата задача е с тример (около 4.7k например) да направите изхода 12V на 13.6-13.8V и след замерването да сложите приблизителната стойност R. Не става с потенциометър да го правите блока регулируем защото сработва защитата около над 14V и под 10V. Някои модели захранвания изкарват без проблем 10A, че и нагоре, при пад само 0.3 - 0.4V!

За да не Ви дразни вентилатора, сложете дадената схема за терморегулатор на обороти, която си иска известно внимание в подбора на терморезистор и другия R към +U. При първоначално сработване, докато се зареди електролита 220 μF, вентилаторът развърта максимални обороти (точно това е целта - да облекчи запуска по-нататък на ниски обороти!) след което намаляват, а при студен радиатор на Шотки диода - даже спират, а при t' 40-50 градуса почва леко да върти и с качването на температурата върти по-силно.

Желателно е масата на термистора да има контакт чрез "ухо" с радиатора, но тогава Шотки диода ще е задължително със силиконова подложка! Още по-желателно е при вече работил вентилатор да го разглобите внимателно (особенно внимание към обикновено бялата или черна пластмасова рязана зегер-шайбичка ;-) !) и след почистване го смажете със обикновен вазелин :-) ! Стоманената ос и фосфорнобронзовото гнездо на лагера най-добре и най-дълго време работят с тази "смазка"! Е, ако си намерите от новите типове вентилатори с лагерчета ще по-тихо и надеждно, но иска $ ;-( !

То с пари и баба Николина знае на дядо Генчо да бае ... !

Оставям Ви да разгледате и оплюете, ако не Ви се хареса, туй що видяхте и прочетохте. Ако пък си харесате нещо, има R-2, R-6, че и GSM на който да ме откриете ако пожелате някога, някъде... в Плее..н .... Да Гееее... !